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fabiasch

vor 9 Jahren

Was kostet denn so ein Bett?

Träum Süss · Mehr Info

Kommentar (1)

PRO
Atelier ST
vor 9 Jahren
Das Bett kostet in der Ausführung Birke geölt, Größe 2,50m x 3,00m x 0,85m:
Brutto 8.900,- Euro, Zuzüglich Fracht- und Montagekosten. Es ist eine individuelle Einzelanfertigung.
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Gibt es Unterschiede zwischen Fachgeschäft u. Fachmarkt betr. Parkett?
Q
Kommentare (6)
Ich habe für zwei Häuser die Bodenbelege selber gemacht. pro und contra Fachhändler: Hast jemanden, mit dem du dein Projekt beprechen kannst und der ggf noch gute Ideen hat. (z.B. Randleisten oder Treppenstufen aus dem selben Material und im passenden Klicksystem...) Führt tendentiell teurere Markenware. Führt auch sehr schöne lange Dielen (z.B. 220cm). Besonders hochpreisig sind die A-Qualitäten (alle Stücke gleicher Farbe, keine Äste, kein Splint...), die führt sonst gar keiner. Bestellt dir dein Wunschmaterial (Achtung, dann keine Rückgabe) pro und contra Baumarkt: Beratung durchwachsen, tendentiell preiswertere No-Name-Ware in B und C-Qualität. Längen meist nur bei 120cm - wegen Europalette. Ein gut geführter Markt kommt aber auch an die Leistungen eines Fachhändlers ran. (ich hab bei Hornbach gute Erfahrungen gemacht) Thema Beratung: Grundsätzlich empfehle ich dir: Mietwohung? Kinder? Haustiere? Fußbodenheizung? Das deutet alles eher auf ein Laminat hin, das ist robuster und preiswerter, aber eben kein Parkett. Für die Kinderzimmer haben wir Korkparkett bewählt, dass ich sehr bewährt hat (ist warm und hält ungefähr so lang, wie die Kleinen am Boden spielen:) Wenn du es gediegen willst: Man merkt, wenn es echtes Holz ist. Je dicker desto besser :) Goße Räume freuen sich über lange Dielen, dann gern auch in 1-Stab-Optik/Dielenoptik. 3-Stab-Muster und kurze Dielen ergeben sehr viele optisch angeschnittene Enden. Insb 3-Stab sieht im Dielenübergang nicht so schön aus. Schau dir die Fotos der Ware an, wenn du kannst auch ein geöffnetes Paket, die ausgestellten Schauflächen haben oft keinen Dielenstöße und nur die besten Stücke. Achte auf die angebotenen Qualitäten. Preiswertes Material mit dem Titel "Lebendig" "rustikal" "klassik" "living" etc. deuten auf C-Qualität hin mit reparierten (oder auch nicht) Aststellen und Splintholzanteil und starken Farbvariationen. Das kann aber auch schön aussehen, wir hatten sowas im Gästezimmer. Die groben Fehler kannst du beim Verlegen strategisch plazieren, musst halt beim Verschnitt vorausplanen. Bei C-Ware brauchst du eher 15% als 10% Verschnittzuschlag. (10% nur bei rechteckigen Zimmern, sonst mehr) Bei den Qualitäten gilt wie immer, was nichts kostet ist auch nichts, und Fachmarkt und Baumarkt stehen ja auch in Konkurrenz, bieten teilweise die gleiche Markenware an. Die kannst du preiswerter ggf. sogar online ordern, wenn du weisst, was du willst. Achte darauf, dass du Ware aus einer Charge bekommst, die steht auf der Packung. Ich hab ein Label immer mit der Rechnung weggeheftet, ein paar Monate lang kann man mit Glück die Charge nachbestellen. Bei Fußbodenheizung ist der Wärmedurchgangskoeffizient (oder so ähnlich) von Bedeutung, da auch Parkett oder Laminat wie eine Isolierung wirken. Aber es gibt von beidem Lösungen für FuBoHei, auch mit der entsprechenden Trittschallisolierung. Diese Lösungen sind eher dünner. Wenn "Furnierparkett" (Nutzschicht aus Echtholz <1mm) empfohlen wird: es kombiniert die Nachteile von Laminat und Parkett und ist recht anfällig, ich würde es nicht wieder nehmen. Trittschallisolierung: Das ist eine Schaumstofffolie, die du umter Laminat oder Parkett verlegst. Hier solltest du nicht am falschen Ende sparen. Sie trägt MASSGEBLICH zu einem angenehmen und wertigen Eindruck bei. Das leidige Klappern von Laminat rührt meist daher, dass es direkt auf den Estrich verlegt wurde. Wohnst du im EG (egal ob mit oder ohne Keller) nimm eine Isolierung mit Dampfsperre (Goldene oder silberne Folie auf dem Schaumstof) da sonst von unten jahreszeitabhängig Feuchtigkeit durch den Estrich steigt und der Belag leidet, weil er stärket quillt und schrumpft. Pflege: Es gibt spezielle Pflegeprodukte für alle Arten von Böden. Kann man alles machen. Mein Tip: Laminat und Parkett immer nur NEBELFEUCHT wischen (muss direkt fast wieder trochen sein) und für Holz ab und zu einen Pflegezusatz mit Ölen oder Wachs. Beim Verlegen: Wenn dein (Altbau-)Estrich nicht eben ist, solltest du mit Fliessestrich oder Spachtel nacharbeiten. Ich hab bei einem 2m langen Richtscheit spätestens am 5mm, kleinere Stelle ab 3mm ausgeglichen, da sonst das Laminat oder Klickparkett hohl liegt. (Wenn du einen Dielenboden als Unterbau hast, kannst du mit Flicken aus steifem Linolium o.ä. versuchen, etwas auszugleichen.) Bitte ca. 1cm Abstand zwischen Belag und Wand lassen, da insbesondere Echtholz übers Jahr ganz schon arbeitet (mehrere mm). Wenn der Raum nicht zu groß ist, hab ich die Klickstellen mit Laminatkleber verbunden (Nut mit Feder). Insbesodnere die Stöße /Schmalseiten haben oft eine geringerwertige Fräsung, die beim Quellen und Schrumpfen auseinandergeht. Dann hast du einen fingernagelbreiten Spalt an den Schmalseiten :( Diese Stellen habe bei den anderen Zimmern beim Verlegen verklebt, die Längsseiten nicht. Diese Dielen kannst du beim Umzug natürlich nicht wieder mitnehmen... Und eine schöne Randleiste aussuchen, die trägt sehr viel zum Eindruck bei. Schaut euch vorher genau an, wie der Übergang in der Tür werden muss. Der Belagswechsel sollte genau unterhalb des Türblattes sein, damit bei geschlossener Tür immer nur ein Belag sichtbar ist. Wenn dort die Dehnungsfuge im Estrich ist, bekommst du keine Übergangsleiste fest. Aber auch dafür gibts viele Speziallösungen, da hilft der Fachmann. Das gilt auch, wenn beide Zimmer den gleichen Belag bekommen, dann lass bitte dort eine Dehnungsfuge im Belag (mittels Übergangsleiste) wo der Estrichleger auch eine hat (auf ein paar cm kommst es aber zB im Türdurchgang nicht an). Auch auf die Materialstärken bes Belages inkl. Trittschall, Leiste, bei Fliesen inkl Kleberbett achten. Viel Freude an deinem Boden!
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Welche Firma und warum ?
Q
Kommentare (9)
Das lässt sich, zumindest in unserem Fall leider nicht pauschal sagen. Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind immer willkommen, am ehesten vertrauen wir aber auf Empfehlungen von Architekten, Statikern, Bau- und Handwerksbetrieben mit denen wir bereits positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht haben. Das "garantiert" einem auch oft, dass sich die Betriebe wenigstens untereinander verstehen und gut zusammen arbeiten (wenn das nötig ist), was es doch vielfach entspannter macht. Unserer Erfahrung nach, ist da einfach was dran. Wer einfach ordentliche Arbeit abliefert und mit wem man gut zusammen arbeiten kann, diese Betriebe werden ganz automatisch empfohlen. Allen Empfehlungen zum Trotz muss aber auch der persönliche Eindruck stimmen, das fängt im Umgang an und endet mit einer zufriedenstellenden Beratung. Wenn ich ungefragt geduzt oder mit Andreden wie "Fräulein" angesprochen werden, dann stößt mir das nicht selten sauer auf (kommt übrigens beides nur im Baugewerbe bisher vor!), ebenso wenn ich anderweitig den Eindruck bekomme man nimmt mich nicht für voll, verkauft mich gerade für blöd oder will mir etwas aufschwatzen. Und wenn es zich Mails und Anrufe benötigt, Wochen ins Land ziehen um mal jemanden zu sprechen, dann hinterlässt das auch eher einen negativen Eindruck. Essentiell wichtig ist es für mich, dass der Betrieb auf meine Wünsche und Bedürfnise eingeht und dementsprechend berät und eine Lösung sucht. Und wem es zu müßig ist all meine Fragen detailiert zu beantworten hinterlässt auch nicht den besten Eindruck. Referenzen sind zwar eine nette Sache, aber seien wir ehrlich, von x Arbeiten werden die fünf besten präsentiert und was ist mit dem Rest? Referenzen lassen daher leider nur bedingt einen Schluss zu. Letztlich ist natürlich auch der Preis ein Faktor. Gute Beratung, ein reibungsloser Ablauf und eine qualitativ hochwertige Ausführung sind uns schon etwas wert, wenn aber zB. zwei Unternehmen bei uns einen gleich guten Eindruck hinterlassen haben, dann tendieren wir schon zu dem günstigeren von beiden. So oder so, der Preis sollte irgendwie noch fair und gerechtfertigt sein und am besten transparent! Heimlichtuerei und keine klare Ansagen gehen beim Preis für mich einfach gar nicht, das Spiel mach ich noch nicht mal beim Friseur oder Zahnarzt mit. Naja, und wenn der Gesamteindruck positiv ist, man sich entschieden hat, dann bleibt nur noch zu hoffen, dass es wirklich die richtige Entscheidung war.
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Haus mit Grundwasserbetroffenheit
Q
Kommentare (3)
Hallo, schwierige Sache, da die Möglichkeiten zum nachträglichen Schutz gegen so hochsteigendes Grundwasser vielfälltig sind. Wir haben uns schon öfters mit dieser Problematik beschäftigt und erfolgreiche Losungen entwickelt, dies wäre im Rahmen einer Planungsaufgabe möglich. Dessen Ergebnis Ihrer Kaufentscheidung schließlich hilfreich sein kann. MfG Sven Marcus Neu
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Reklamation Einbau Hauseingangstür
Q
Kommentare (11)
Hallo Jeniffer, Die Türe sieht aus, wie eine Nebeneingangstüre . Ich interpretiere, dass ganze so, dass Ihr eine Wohnungseingangstüre angefragt habt. Auf dem Foto sieht es so aus als ob diese Türe in einen Durchgang mündet. Ist der vielleicht unbeheizt ? Falls ja scheint der Handwerker auch davon aus zu gehen, dass die Türe eine erhöhte Luftfeuchtigheit ausgesetzt ist, der Raum also mit der feuchten Außenluft in Verbindung steht. Ist das so? Er hat euch Quasi eine einfache Art der Hauseingangstüre eingebaut, keine Wohnungseingangstüre diese würde dann in einen Flur münden, der zumindest schwach temperiert ist. Die jetzige Türe entspricht den Anforderungen der Enev. Technisch, bezogen auf Dichtigkeit, Wärmeübertragung, erhöhter Luftfeuchtigkeit scheint die Türe hohen Anforderungen zu genügen. Optisch ..... Die Einbausituation, die er geplant hat, kann der Profi erahnen durch den Satz im Angebot "mit Profilabdeckleisten im Blendrahmen". Ich benötige kein seitliches Abdeckprofil, wenn der Blendrahmen (Türrahmen) mit dem Mauerwerk verschraubt wird, also die Türe in die Öffnung montiert wird. Klarer wäre gewesen er hätte geschrieben: "Einbau hinter der Öffnung". Dem Laien erschließt sich das gar nicht. Hat er denn das Angebot mit euch vorher durchgesprochen? Er scheint den Einbau so auf jeden Fall schon im Angebot vorgesehen zu haben auch wenn der Angebotstext in Bezug auf die Beschreibung vieles offen lässt. Wirklich problematisch finde ich die Schwelle unten, die ja jetzt auf der obersten Stufe aufliegt. Hier dürfte dann ja nur noch 14 cm Tiefe für den Tritt bleiben. Außerdem ragt an der Innenseite die Schwelle sehr weit aus dem Boden. Hier sehe ich das eigentliche Problem. Personen die die Treppe nicht kennen, drohen zu fallen, die Verkehrssicherheit ist nicht gegeben. Außerdem darf eine Türe nicht unmittelbar in eine Treppe aufschlagen. z.B: BauO Nrw "Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein soll, wie die Tür breit ist." So etwas muss ein Fachbetrieb wissen! Kritisch sehe ich auch, dass bei dieser Einbausituation die Türlaibung sehr schnell auskühlt. Das wird zur Kondensatbildung führen. In der Laibung würde ich einen Innendämmung einbauen oder die Wand von Außen dämmen, unter der Voraussetzung, dass der Raum vor der Türe unbeheizt ist. Generell kann man eine Türe so einbauen. Aber diese Einbausituation trifft ehr auf bei Kellertüren, Türen zu Garagen etc.. nicht bei Haus- oder Wohnungseingangstüren an. Gruß Michael
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