Hilfe - Geht fugenloser Boden auf altem Estrich mit Fußbodenheizung?

letztes Jahr

zuletzt bearbeitet:letztes Jahr

Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte aus den 80ern. Aus Kostengründen wurde der alte Estrich belassen und die Fußbodenheizung mit Frästechnik eingelassen. Nun dreht sich unsere große Frage um den Bodenbelag. Wir würden gerne einen fugenlosen Gußboden wie z.B. der Marke Senso https://www.sensoboden.de/gussboden/ darauf aufbringen.

Hat jemand mit einem alten Estrich und einem neuen Gussboden Erfahrungen gemacht? Wir haben gehört, dass es aufgrund des unterschiedlichen Alters der Bodenschichten zu Verschiebungen und deshalb zu Rissen kommen kann. Gibt es eine "ausgleichende" Schicht, die das Risiko dafür reduziert?

Freue mich über eure Tipps und Ratschläge

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Kommentare (69)
Hallo Frederike Wir hatten etwas ähnliches. Ein Bad mit sehr teuren aber wie wir fanden echt altbackenem Mamor. Wir könnten uns damit so gar nicht anfreunden. Da die Kosten für den Hausumbau aber sehr hoch waren haben wir das Projekt zurück gestellt, den es war ja "nur" das Gästebad. Wir haben einen modernen Heizkörper, Waschbecken und neue Möbel gekauft und siehe da....es bleibt 😁. Ich würde den Mamor nicht rausreißen. Erst einmal würde ich im Gegensatz zu einigen Vorschreibern eine dunklere interessante Wandfarbe wählen die zum Boden passt. Hier solltet ihr euch etwas trauen. Dann mit passenden Möbeln (Holz macht es wohnlich) einrichten. Ihr werdet vielleicht genau so überrascht sein wie wir wie ansprechend das werden kann. Rausmachen kann man immer. Übrigens fanden wir die Armatur so skurrile das sie schon wieder cool ist. Deshalb durfte sie bleiben.
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Hilfe, welcher Boden???
Q
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Hier wird ja emsig gefachsimpelt, ich würde wie schon mal angesprochen die Fliesen mat schleifen lassen um diesen Spiegeleffekt weg zu bekommen, dann die rustikale Decke entfernen und ein neues Farbkonzept für das Zimmer erstellen, die Möbel sind auch sehr wuchtig und Gardine samt Aufhängung geht garnicht, Vorhänge aus Leinen, Bodenfallend. Dann würde ich einen schönen modernen nicht zu farbintensiven Perser oder vergleichbar mit auf den Boden legen. Oder den Boden im Essbereich mit Holz! ausstatten, helle gebürstete Eiche, aber die Möbel naja die bringen schon Wuchtigkeit in den Raum, leicht graue oder Erdtöne, leichter wirkende Möbel sollten viel verändern. Der blaue Blumenübertopf muss weg und die Pflanzen sind auch zu klein! Wenn dann einen dann aus leichten Sichtbeton und eckiger, die Pflanzen wirken verloren. So, ich möchte hier keine Bewertung ihrer Einrichtung machen, aber manchmal reichen kleine (oder größere) Zutaten um es besser aussehen zu lassen. Kamin heller machen, hier gibt es die Möglichkeit mit Stucco Pompeji Spachtel-Kalkputz wunderschöne Oberflächen herzustellen(Kamintauglich). Die Deckenlampe ist fehl am Platz, hier würde ich angesagte moderne (Kron)Kristallleuchter von der Decke hängen lassen, aber über den Sitzplätzen! Und bitte, keine Kunststoffoberbeläge oder Gießmassen, die machen nur krank und die Sache schlimmer! Ein nahtloser Fussboden?, dann auch soll er auch mineralisch sein und den könnte man aufspachteln ohne größeren Aufwand. Viel Spaß beim Planen!
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Badplanung - Dringend Hilfe benötigt!
Q
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So, hier die Wannenseite als Option. Der Drempel hat hier eine Höhe von 2m. Da das WC tiefer und kürzer ist als der Wannenträger, ist eine Schamwand nur ein Raumtrennendes, kein verbergendes Element. Daher schlage ich vor dieses stück Mauer einfach fortzulassen und eine durchgehende Vorwand bis zur Höhe der Fensterbank zu installieren. (Vorteil: auch die Sanitärleitungen können dort installiert werden). Die durchgeuogene Vorwand streckt den Raum undbezieht die Position des Fensters aud den Raum, lenkt also davon ab, daß das Fenster weder zum WC noch zur Wanne noch zu einem Nutzungsbereich des Raumes ausgerichtet ist. Aufgrund der geringeren Höhe gegenüber einer "klassischen" 120-er Sanblock-Höhe, ist die Drückerplatte des WC von oben zu setzen. Vorteil auch hier: sie ist ausserhalb des Blickfeldes, wodurch das WC noch mehr in den Hintergrund tritt. Der Wannenblock wird über die gesamte Breite des vorderen Raumbereiches in gleicher Tiefe ausgeführt und die ovale Wanne (180/80 cm) mit Mittelablauf mittig eingesenkt. Die Triplexgarnitur erlaub eine dezentrale Anordnung der Zulaufgarnitur, da über den Überlauf der Wanne auch das Wasser zulaufen kann. Die Handbrause wird in die Ablage versenkt, einer Küchen-Spülarmatur mit Auszug nicht unähnlich. All diese Elemente sind seirienprodukte und in der Summe nicht teurer als herkömmliche Armaturen. Die Beleuchtung wird im bekannten Raster (2:3:3:3:2) in Bodennähe (H: ~18 cm Achse) angeordnet. Material / Farbe Der Wannenblock wächst auf dem Boden heraus, so daß hier das gleiche Material zu verwenden ist wie auf dem Badboden. Ein keramischer Belag wäre, um die monolithische Struktur aufrecht zu halten, im Jollyschnitt auszuführen. Andernfalls entstünde der Eindruck einer Rahmenstruktur mit 2-Dimensionalen Füllungen. Die Zentralwand am Waschplatz kann als Solitär einen ganz eingenen Belag erhalten. In Anlehnung an die Ideen der Bauherren kann ein Betongrauer Belag an Boden und Wannenblock sich großzügig über diese Flächen legen, während eine Holzwand (Keramischer Belag mit Holzdekor) den Rückspiegel für Waschplätze und Dusche darstellt. Die Giebelseite mit dem bodentiefen Fenster wäre dann mit einer neutralen Fliese in Wandfarbe oder einem einer fugenlosen, wassersperrenden Beschichtung auszuführen, um die Offenheit und Weite des Raumes nicht zu beeinträchtigen und kein dominantes weiteres Material einzubringen. Licht Durch die oben beschriebene Lichtsituation wäre im "Entspannungs-Modus" nur der Boden beleuchtet und latent die Zentralwand am Waschplatz. Dazu ist der Bereich der Dusche über die Nische angeleuchtet. WC-Bereich und Decke bleiben unbeleuchtet im Hintergrund. Die indirekte Raumbeleuchtung über die Zentralwand würde den gesamten Raum aufhellen. Das Licht am Spiegel bildet nicht nur das gezielte Nutzlicht am Waschplatz, sondern auch einen angenehm hell ausgeleuchteten Raum, ohne gleich ein "hallo wach" entgegenzurufen ;)
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Zweischicht Parkett - Dehnungsfuge oder nicht... (Bilder Inside)
Q
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Da haben Sie natürlich Recht. Ich werde mich auch nicht darauf verlassen. Auf eine Nachfrage nach der entsprechenden Situation (mit Bild) habe ich die Antwort bekommen "normalerweise müsste zu der Schiene eine Fuge von 3-5mm sein und diese dann dauerelastisch mit Acryl verfugt werden". Naja wir werden auf jeden Fall an der Stelle nun noch nachträglich die Dehnfuge einziehen lassen. Optisch würde sie uns eh nicht stören und technisch scheint es mir die weit sicherere Lösung. Ich habe einfach keine Lust dass sich dann irgendwann doch an der Stelle der Parkett aufwölbt und ich (dank der Küche) nicht mehr auf der gesamten Länge den Fehler beheben kann. (bzw. nur mit viel Aufwand) Jetzt sollte sich der Aufwand ja doch in Grenzen halten. Mit Tauchsäge und Führungsschiene darf es ja kein unüberwindbares Problem sein die Fuge noch nachträglich einzuziehen. (meine Einschätzung als Laie)
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