Sitzfenster nachträglich
Moin zusammen,
wir würden uns über Meinungen und Tipps zu folgendem Wohnproblem freuen:
Das Wohnzimmer unseres Winkelbungalows hat ein großes (3m breit), feststehendes, bodentiefes, dreigeteiltes Fenster nach W-NW. Hier ein Bild aus der Bauphase 2013:
Rechts und links der Fensterlaibung sind es je ca. 70cm Wand. Und hier mal gleich ein Bild des Ist-Zustandes:
Wie man sieht, ist uns über die Jahre leider nicht viel zu dem Fensterbereich eingefallen. Zugegeben, wir sind da auch eher unbegabt. Vom Sofa (mit Decke) bis zur Fensterscheibe sind es ca. 1,40m, also viel ungenutzter Raum. Dies, so haben wir entschieden, soll sich nun endlich mal ändern. Und da schwebt mir die nachträgliche Installation eines Sitzfensters mit flankierenden Bücherregalen vor. Etwa so:
Da es sich um eine nachträgliche Installation handelt, müsste man natürlich Kompromisse eingehen. Z.B. muss die Sitzplatte ein paar cm von der Scheibe wegbleiben, zur Hinterlüftung der Schubkasten-Unterschränke und damit die Plissees bedienbar bleiben:
Ich denke, das kann man später durch Kissen und Gedöns optisch etwas kaschieren.
Was haltet Ihr erstmal generell von diesem Plan?
Materialseits dachten wir für die Sitzfläche an 30-40mm Eiche astig geölt.
Für die Regale, tja, Spanplatte glänzend weiß/hell/magnolia?, passend zum Travertin-Fußboden. Ich finde zwar, es ist dann viel weiß - und wir mögen es eigentlich gern warm, natürlich, gemütlich (ohne dunkel/altbacken/plüschig ;)). Aber was Besseres ist uns noch nicht eingefallen. Designtechnisch sind wir also für jeden Tipp dankbar.
Freue mich über jede Meinung, herzliche Grüße
Andreas
Kommentare (12)
PROVor 5 Monaten
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Vor 5 Monaten@Garten Design,
dankeschön für Deine Anregung. Im Bild unten habe ich die innere Seitenwand eines Regals mal ausgeblendet. So wird klar, dass die eigentlichen Regale in der Tat nur ca. 30cm tief sind. Da die Sitzbank in die Fensterlaibung bis kurz vor die Scheibe reicht, ist sie tiefer, hier 53cm.
Die Seitenwand habe ich genau so tief wie die Sitzfläche geplant. aus mehreren Gründen:1. Die lichte Breite in der Fensterlaibung beträgt 307,5cm. Es ist gar nicht so leicht, eine durchgehende Holzplatte in dieser Breite zu bekommen. Jedenfalls nicht im Online-Zuschnitt. da hört es bei 300cm meist auf, max. 305cm. Aber zugegeben, beim örtlichen Tischler war ich noch nicht. D.h. die Regale müssen wenige cm breiter sein. Die Seitenwand hätte so auch ein paar cm Abstand zur Laibung und könnte hinterlüftet werden.
2. Dadurch wird gleichzeitig auch eine senkrechte "Naht" zwischen Regal und Ecke der Fensterlaibung vermieden, die ich optisch nicht so schön fände:
Und schließlich: Ja, die Höhe der Fächer kann und muß am Ende noch angepaßt werden. Das tote Fach oben gefällt mir auch nicht. Höhere Fächer und/oder eine dritte Schublade wären spontane Möglichkeiten.- Vor 5 Monaten
Hallo Laura,
vielen Dank für Deine Tipps, das klingt interessant.
Aber erstmal zur Hausarbeit: Ja, ich hätte das Sitzfenster nicht von meiner obersten Projektregulierungsinstanz abgenickt bekommen, wenn diese Frage nicht geklärt wäre ;). Also habe ich wie folgt geplant:
Die Schubkästen lassen sich natürlich leicht herausnehmen.
Die Platte ist nur aufgelegt und wird entweder nur durch Eigengewicht und senkrechte Holzdübel an Ort und Stelle gehalten, oder, nach Entfernen der Schubkästen, nur mit wenigen Schrauben an den Korpussen der Schubkästen fixiert. Jeder Schubkasten hat einen eigenen Korpus (aus Multiplex oder so), der dann ebenfalls leicht vom Fenster abgerückt werden kann.
Da es ja nur um die unteren 50cm der inneren Scheibe geht, wird das vlt ein- bis max zweimal pro Jahr vorkommen. Da halte ich den Aufwand für zumutbar.
HPL supermatt...ok, das habe ich noch nicht vor Augen. Mal sehen, ob man sich irgendwo ein Muster schicken lassen kann. Klingt aber spannend. Erste grobe Preispeilung könnte allerdings schon Budgetalarm auslösen, da kommt flächenmäßig ja was zusammen. Würdest Du alle Flächen gleich halten - also Seitenwände, Fronten und Fachböden? Und wie/wo würdest Du Leder einsetzen?
Danke und viele GrüßeAndreas
- PROVor 5 Monaten
- Vor 5 Monaten
- Vor 4 MonatenZuletzt geändert: Vor 4 Monaten
@Steffen: Vielen Dank für Deine sehr anregenden Gedanken.
Die Folierung und Dämmung der Fenster werde ich so machen. Ich nehme an, Du meinst es etwa so:
Ein Kunststoffprofil außen würde ich nicht machen. Das große Fenster zeigt zu einem Gartenbereich, den kaum jemand zur Kenntnis nimmt. Da geht außer uns niemand vorbei oder hält sich gar dort auf. Von der Straße oder vom Nachbarn nicht einsehbar. Außerdem stehen mittelhohe Pflanzen davor.Die durchgehende untere Schubkastereihe war in früheren Versionen der Zeichnung schon angedacht, in der obigen Version aber gerade gegen eine Alternative ersetzt. Ich werde es aber definitv so machen. Etwa so:
Hier wurde jeweils ein drittes Schubfach hinzugefügt und die Höhe der Fächer angepasst.Jetzt zu "Volumen oben". Ja, das wäre natürlich schön. Allerdings, limitierender Faktor in der ganzen Sache sind wohl meine eigenen Fähigkeiten :). Als motivierter Heim- und Holzwerker habe ich hier zuhause zwar schon einige Projekte umgesetzt, sodass ich mir das generell zutraue. Eine Herausforderung ist es allemal. Ich muss etwas aufpassen, mich nicht zu übernehmen und vielleicht so planen, dass ich später upgraden kann.
Ursprüngliche Idee war z.B. ein umlaufender Rahmen aus 60mm Eiche. Aber das Handling von Massivholzplatten dieser Größe traue ich mir dann doch nicht zu.
Allerdings hast Du mich jetzt angefixt und ich denke über den oberen Teil nach ;).
An welche "Ergänzungen aus Naturholz" denkst Du denn z.B.?
Danke und viele Grüße
Andreas
- Vor 4 MonatenZuletzt geändert: Vor 4 Monaten
Vor 4 Monaten
PROVor 4 MonatenHallo Andreas und liebe Mitleser,
zunächst allen ein gutes neues jahr :-)
Es macht schon einen riesen Unterscheid, wenn man nicht ein Regal vor ein Fenster stellt (Möbel = Mobilie), sondern ein Fenster in eine massive Wand einschiebt (Architketur = Immobilie).Das erreicht man, indem man das Möbel nicht als Einrichtungsgegenstand betrachtet, sondern zum Teil der Architektur werden lässt.
BESTAND
Unten eine Reihe von Kistenmöbeln, auf denenn seitlich die Regale deckenhoch aufgesetzt sind. oberhalb des Fensters der sichtbare vorgegebene sturz, darüber der Deckenkranz, der vor den Regalen deutlich schmaler wird als sonst an die Wände angrenzend.
Das (optische) Gewicht der Regale drückt auf die äußeren Sitzkisten, die im vorliegenden Plan sich deuitlcih unterscheiden von denen, die mit der Sitzplatte abgedeckt sind.
SKIZZE I
Ein Sturz wird eingezogen auf Möbeltiefe, und entsprechend dieser neuen "Fassadentiefe" wird auch der Deckenkranz weiter in den Raum gezogen.
Die seitlichen Wangen außen werden bodentief gezogen, daß ein Rahmen entsteht, der sowohl Regale als auch die unteren Kistenmöbel einfasst.Es gibt kein klares "rechts" und "links" mehr, sondern vielmehr eine Kreisform. Es sind keine Regale mehr, die auf niedrigen Kisten istzen, sondern eine massive Wand, die für das Fenster großzügig durchbrochen wurde. Der verbleibende Rahmen ruht in sich im Gleichgewicht.
SKIZZE II
Um den "Einschubcharakter" des Fensters in eine massive Aussenwand zu verstärken, kann auch die Öffnung komplett mit einem Einschub aus Holzwerkstoff eingefsst werden. Ein solcher Einschub verstärkt nicht nur die Wirkung des Ausschnitts, sondern lässt auch die Regale massiver wirken, als sie sich selbst darstellen. Sie wirken im direkten Material-Vergleich noch stärker als ein Teil der Architektur.
*****
MATERIALWAHLim englischsprachigen Raum ist es üblich, daß die einbauten aus Holzwerkstoffen hergestellt, und anschließend komplett lackiert werden. Auch hier wäre eine Fertigung aus Platenmaterial mit anschließender Lackierung einfach und zielführend.
Lediglich der Einschubrahmen könnte aus echtholz-furnierten Platten und einer Massivholzkante ausgeführt werden, um Gewicht und Kosten zu sparen.
Alternativ wird der Sturz im Trockenbau gefertigt und alle anderen Einbauten aus beschichteter Platte mit entsprechnder Kantenausführung. Der Einsatz von Mssivholz in gezeigter Stärke ist kritisch, da ein Verziehen nur schwer zu unterbinden ist. Es wäre hier schade um das Material und den handwerklichen Einsatz. Leimholz mit entsprechendem Furnier ist hier zielführender.
*****
SCHEIBEJa, genauso meinte ich es, wenn ich ein Kunststoffprofil wie einen Teil des Fensters als einen Querriegel auf Sitzflächenhöhe auf die Schiebe bringen will. Gleiche Farbe, gleiche Stärke. So scheint das Fenster exakt passend gefertigt zu sein und die kleinteiligen Anpass-Arbeiten der Sitzplatte entfallen.
Unterhalb würde ich eine Folie in das Fenster kleben, bevorzugt von aussen, auch wenn hier Pflanzen davorstehen. Die Begründung ist ganz einfach:
auch wenn unten Pflanzen davorstehen,, so kann man immer mal irgendwo durchschauen und die Wirkung erspüren.
- das Glas wird außen klar unterbrochen
- ich kann nicht sehen, daß innen irgendwas vorgestellt wurde
- Reparaturen von sich lösender Folie sind einfacher
- innen kann ich ggfls. eine Dämmung davorstellen
- auftreffendes Sonnenlicht heizt nicht den Scheibenzwischenraum auf (das ist allerdings bei Dachfenster deutlich kritischer zu bewerten)
weil wir unsere Umgebung oft spüren, bevor wie sie analysieren empfehle ich auch, die Leisten außen dennoch zu setzen. Es ist einfach eine Pflicht der Sorgfalt im Umgang mit der Arbeit und der Wirkung auf die Wahrnehmung.
Zitat: "...den kaum jemand zur Kenntnis nimmt. Da geht außer uns niemand vorbei oder hält sich gar dort auf." Für wen, wenn nicht für uns selbst machen wir das denn?! ;-)
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SIMPLIFIZIERUNGBei der Konstruktion immer denken: KISS
das steht für Keep it small an simple
Eigentlich besteht alles aus zwei großen Kästen am Boden mit je 3 Vollauszügen. Durchgehender Boden, aufrechte Wagen und anstelle einer Rückwand eine durchgehende Leiste iH von 10 cm Oberkante Bündig zur Aussteifung. So bleibt genug Zirkulation bei wenig Materialeinsatz.Die Aufsatzregale sind zwei weitere Komplettteile. Die Böden stumpf von außen durch die Seitenwangen verschraubt sollte reichen, sofern noch innen eine Deckseite gesetzt wird.
Oben zwischen die Regale eine Unterkonstruktion, und ein aufgesetztes Sturzbrett. Von unten hinter das Sturzbrett springend eine Kopfplatte, oder unter das Sturzbrett gesetzte Holzplatte.
Die Holzplatten aus Multiplex o.ä. Formstabilem Material. 18 mm sollten da reichen. Aufdoppeln mit Streifenware, und final mit Furnier belegen und eine Echtholzleiste an die Sichtkanten. So bleibt es stabil bei geringstmöglichem Materialeinsatz.
Final ggfls. Schraublöcher kitten, schleifen und alles lackieren. Optional mit beschichteten Platten und entsprechender Kantenbearbeitung arbeiten, als Verbindungen Lamellos oder andere Dübelverbindungen nuzten, innen mit Kanthölzern verschrauben oder stumpf verkleben.
Die Schubkästen kann man ja rausziehen, da muss eine komplette Demontage der unteren Kisten gar nicht gegeben sein. Das betrachte ich analog zu einer Küche. Ein Korpusmöbel wird mit Passleisten oder Wangen zu den Wänden abgeschlossen, und schon schaut's wie ein Teil der Architektur aus.
PRINZIP-SKIZZE
heidegeist_lg hat Raumagentur ArteFakt gedankt
PROVor 4 Monaten
Raumagentur ArteFakt