Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen, daher noch 2-3 Sätze als Hintergrundwissen zum Thema Öl: Bei Ölen ist die Aushärtung besonders wichtig. Dadurch erhält der Holzboden die eigentliche widerstandsfähige Oberfläche. In der Dose oder Kanister ist das Öl noch flüssig, es dringt dadurch gut in tiefere Holzschichten ein und beginnt anschließend auszuhärten. Jetzt gibt es unterschiedliche Anbieter welche als Lösemittel eher die günstigen und gesundheitlichbedenklicheren Komponenten verwenden, diejenigen die nur natürliche Stoffe verwenden und die Profis mit hochwertigen kostenintensiven sysnthetischen Komponenten. Was mich besonders gewundert hat ist, dass bei den natürlichen Komponeten die die Konzentrationen so hoch dosiert sind, dass Allergiker dadurch immense Probleme erhalten. Aber auch z.B. Ekzeme dadurch zum Vorschein kommen! Bei sysnthetischen Komponenten verflüchtigen sich die Stoffe innerhalb von Minuten und sind anschließend nicht mehr nachweisbar, beim Verarbeiten dementsprechend immer gut lüften!! NIEEEEE sollte man Öle für den Aussenbereich im Innenbereich verwenden. Da wir bereits in der Praxis erlebt haben, das Bauherrn ihr Garten- oder Terrassenöl für den Innenraum verwendet haben, weil es der "Baumarkt oder Fachmann" empfohlen hat. So etwas sollte mit einer "versuchten Körperverletzung" bestraft werden.

Hallo Frederike Wir hatten etwas ähnliches. Ein Bad mit sehr teuren aber wie wir fanden echt altbackenem Mamor. Wir könnten uns damit so gar nicht anfreunden. Da die Kosten für den Hausumbau aber sehr hoch waren haben wir das Projekt zurück gestellt, den es war ja "nur" das Gästebad. Wir haben einen modernen Heizkörper, Waschbecken und neue Möbel gekauft und siehe da....es bleibt 😁. Ich würde den Mamor nicht rausreißen. Erst einmal würde ich im Gegensatz zu einigen Vorschreibern eine dunklere interessante Wandfarbe wählen die zum Boden passt. Hier solltet ihr euch etwas trauen. Dann mit passenden Möbeln (Holz macht es wohnlich) einrichten. Ihr werdet vielleicht genau so überrascht sein wie wir wie ansprechend das werden kann. Rausmachen kann man immer. Übrigens fanden wir die Armatur so skurrile das sie schon wieder cool ist. Deshalb durfte sie bleiben.

Ich habe für zwei Häuser die Bodenbelege selber gemacht. pro und contra Fachhändler: Hast jemanden, mit dem du dein Projekt beprechen kannst und der ggf noch gute Ideen hat. (z.B. Randleisten oder Treppenstufen aus dem selben Material und im passenden Klicksystem...) Führt tendentiell teurere Markenware. Führt auch sehr schöne lange Dielen (z.B. 220cm). Besonders hochpreisig sind die A-Qualitäten (alle Stücke gleicher Farbe, keine Äste, kein Splint...), die führt sonst gar keiner. Bestellt dir dein Wunschmaterial (Achtung, dann keine Rückgabe) pro und contra Baumarkt: Beratung durchwachsen, tendentiell preiswertere No-Name-Ware in B und C-Qualität. Längen meist nur bei 120cm - wegen Europalette. Ein gut geführter Markt kommt aber auch an die Leistungen eines Fachhändlers ran. (ich hab bei Hornbach gute Erfahrungen gemacht) Thema Beratung: Grundsätzlich empfehle ich dir: Mietwohung? Kinder? Haustiere? Fußbodenheizung? Das deutet alles eher auf ein Laminat hin, das ist robuster und preiswerter, aber eben kein Parkett. Für die Kinderzimmer haben wir Korkparkett bewählt, dass ich sehr bewährt hat (ist warm und hält ungefähr so lang, wie die Kleinen am Boden spielen:) Wenn du es gediegen willst: Man merkt, wenn es echtes Holz ist. Je dicker desto besser :) Goße Räume freuen sich über lange Dielen, dann gern auch in 1-Stab-Optik/Dielenoptik. 3-Stab-Muster und kurze Dielen ergeben sehr viele optisch angeschnittene Enden. Insb 3-Stab sieht im Dielenübergang nicht so schön aus. Schau dir die Fotos der Ware an, wenn du kannst auch ein geöffnetes Paket, die ausgestellten Schauflächen haben oft keinen Dielenstöße und nur die besten Stücke. Achte auf die angebotenen Qualitäten. Preiswertes Material mit dem Titel "Lebendig" "rustikal" "klassik" "living" etc. deuten auf C-Qualität hin mit reparierten (oder auch nicht) Aststellen und Splintholzanteil und starken Farbvariationen. Das kann aber auch schön aussehen, wir hatten sowas im Gästezimmer. Die groben Fehler kannst du beim Verlegen strategisch plazieren, musst halt beim Verschnitt vorausplanen. Bei C-Ware brauchst du eher 15% als 10% Verschnittzuschlag. (10% nur bei rechteckigen Zimmern, sonst mehr) Bei den Qualitäten gilt wie immer, was nichts kostet ist auch nichts, und Fachmarkt und Baumarkt stehen ja auch in Konkurrenz, bieten teilweise die gleiche Markenware an. Die kannst du preiswerter ggf. sogar online ordern, wenn du weisst, was du willst. Achte darauf, dass du Ware aus einer Charge bekommst, die steht auf der Packung. Ich hab ein Label immer mit der Rechnung weggeheftet, ein paar Monate lang kann man mit Glück die Charge nachbestellen. Bei Fußbodenheizung ist der Wärmedurchgangskoeffizient (oder so ähnlich) von Bedeutung, da auch Parkett oder Laminat wie eine Isolierung wirken. Aber es gibt von beidem Lösungen für FuBoHei, auch mit der entsprechenden Trittschallisolierung. Diese Lösungen sind eher dünner. Wenn "Furnierparkett" (Nutzschicht aus Echtholz <1mm) empfohlen wird: es kombiniert die Nachteile von Laminat und Parkett und ist recht anfällig, ich würde es nicht wieder nehmen. Trittschallisolierung: Das ist eine Schaumstofffolie, die du umter Laminat oder Parkett verlegst. Hier solltest du nicht am falschen Ende sparen. Sie trägt MASSGEBLICH zu einem angenehmen und wertigen Eindruck bei. Das leidige Klappern von Laminat rührt meist daher, dass es direkt auf den Estrich verlegt wurde. Wohnst du im EG (egal ob mit oder ohne Keller) nimm eine Isolierung mit Dampfsperre (Goldene oder silberne Folie auf dem Schaumstof) da sonst von unten jahreszeitabhängig Feuchtigkeit durch den Estrich steigt und der Belag leidet, weil er stärket quillt und schrumpft. Pflege: Es gibt spezielle Pflegeprodukte für alle Arten von Böden. Kann man alles machen. Mein Tip: Laminat und Parkett immer nur NEBELFEUCHT wischen (muss direkt fast wieder trochen sein) und für Holz ab und zu einen Pflegezusatz mit Ölen oder Wachs. Beim Verlegen: Wenn dein (Altbau-)Estrich nicht eben ist, solltest du mit Fliessestrich oder Spachtel nacharbeiten. Ich hab bei einem 2m langen Richtscheit spätestens am 5mm, kleinere Stelle ab 3mm ausgeglichen, da sonst das Laminat oder Klickparkett hohl liegt. (Wenn du einen Dielenboden als Unterbau hast, kannst du mit Flicken aus steifem Linolium o.ä. versuchen, etwas auszugleichen.) Bitte ca. 1cm Abstand zwischen Belag und Wand lassen, da insbesondere Echtholz übers Jahr ganz schon arbeitet (mehrere mm). Wenn der Raum nicht zu groß ist, hab ich die Klickstellen mit Laminatkleber verbunden (Nut mit Feder). Insbesodnere die Stöße /Schmalseiten haben oft eine geringerwertige Fräsung, die beim Quellen und Schrumpfen auseinandergeht. Dann hast du einen fingernagelbreiten Spalt an den Schmalseiten :( Diese Stellen habe bei den anderen Zimmern beim Verlegen verklebt, die Längsseiten nicht. Diese Dielen kannst du beim Umzug natürlich nicht wieder mitnehmen... Und eine schöne Randleiste aussuchen, die trägt sehr viel zum Eindruck bei. Schaut euch vorher genau an, wie der Übergang in der Tür werden muss. Der Belagswechsel sollte genau unterhalb des Türblattes sein, damit bei geschlossener Tür immer nur ein Belag sichtbar ist. Wenn dort die Dehnungsfuge im Estrich ist, bekommst du keine Übergangsleiste fest. Aber auch dafür gibts viele Speziallösungen, da hilft der Fachmann. Das gilt auch, wenn beide Zimmer den gleichen Belag bekommen, dann lass bitte dort eine Dehnungsfuge im Belag (mittels Übergangsleiste) wo der Estrichleger auch eine hat (auf ein paar cm kommst es aber zB im Türdurchgang nicht an). Auch auf die Materialstärken bes Belages inkl. Trittschall, Leiste, bei Fliesen inkl Kleberbett achten. Viel Freude an deinem Boden!

Servus, der Korkstreifen ist rau und unbehandelt. Ein Massivparkett (evtl. ausgenommen sind Massivholzdielen mit endbehandelter Oberfläche) wird stets auf dem zu verlegenden Flächen per Parkettleger verarbeitet (verklebt, geschliffen, verkittet, geölt bzw. belackiert). In diesem Moment wird ein Korkstreifen durch die vielen Arbeitprozesse mitverarbeitet und ist in die Oberfläche eingearbeitet. Ein Fertigparkett ist bereits werkseitig verarbeitet und es besteht kein Bedarf an schleifen oder verkitten (ausgenommen Erstpflege), somit wird der Korkstreifen ebenfalls nicht verarbeitet... Anhand des Fotos sieht man dass es sich um ein Import-Fertigparkett handelt und der KOST keine Lösung sein kann. Dann eher auf ein 2-Schicht Parkett mit 10mm ausweichen wenn der Platz ausreichen sollte. Ist das verständlich auf die Schnelle?